铭心 —— 20世纪胸针艺术 展览知识扩展包

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展览简介

何谓铭心？铭，抒怀于器，感念于心，永志不忘。作为最“贴心”的艺术，胸针可以说是“刻器铭心”的最佳代言，在时代洪流与个性解放交织的20世纪，Vintage 胸针的发展对于后世珠宝设计的材质及观念皆产生了不可小觑的影响，打破了时尚与奢侈的限界，彰显着佩戴者的内在觉醒与生存态度。

Vintage胸针用以形容上世纪20至80年代，凝结了时代风格，能够展现时代风貌的配饰珠宝。Vintage胸针属于时装珠宝范畴，其使用了替代和人造材质，以高级珠宝技法制作，经历了材质、风格、技术、观念的全方位转型。在艺术风格、审美理念、生活方式发生剧变的20世纪，Vintage饰品的横空出世，让一件件引领时代、自由飞扬的艺术品呈现在大众面前。本次展览共展出Vintage胸针及相关配饰156组1035件，辅以40余张原版海报、设计稿及专利书等纸本文献，深度呈现20世纪Vintage胸针艺术发展的时代风貌与观念变迁。

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展览关键词

Vintage

Vintage一词源于法语的“Vin（葡萄酒）＂，原意指“高品质的陈年葡萄酒”。这个词语在20世纪20年代被引入服饰设计界，用以形容“1920-1990年间凝结时代风格、展现时代风貌的艺术品”。Vintage与古董的区别，一般以100年为临界点，距今为止超过100年的，则称为古董。因此，Vintage也可以理解为是“近代古董”。

胸针

胸针，又名叫胸花，通过别针固定于衣领或者衣服的胸前，也可以用来固定围巾或者披风等以作装饰品使用。

胸针是珠宝中高阶单品之一，比起广受关注的项链、戒指等，胸针是所有饰物中唯一不与身体直接接触的特例。不同的胸针象征着不同的寓意，它既可以成为时髦的风格之物，亦可以表达佩戴者的态度和地位。上世纪女性将胸针戴入日常，美国首位女国务卿马德琳·奥尔布赖特用胸针表达谈判意图，因此被冠以“胸针外交”。

Vintage胸针

Vintage胸针特指时间跨度为20世纪20年代至80年代，它使用了替代和人造材质，用高级珠宝技法进行制作。Vintage胸针从源起、发展到落幕历经70余年，社会的剧变赋予了它们独特的历史价值与艺术价值。基于用材广泛、手工生产、底蕴深厚这三个重要特点，Vintage胸针在工艺设计和文化内涵上足见那个时代的风尚，正是这些独特之处让Vintage胸针在时光的长河中熠熠生辉。

Vintage胸针材质

材质是首饰设计的表达介质，却也可能成为艺术传达的枷锁。20世纪大萧条时，当高端珠宝难以维系之时，由替代和人造材质设计制作的时装珠宝（costume jewerly）迎来了黄金时代。战争时期，由于珠宝设计师对黄金、宝石等稀有材料的使用受限，Vintage胸针常常以合金、人造水晶等合成材料制作。随其发展，材质更加多元化。陶瓷、树脂、玻璃、珐琅彩和莱茵石都被单独或组合运用到Vintage胸针的生产上。虽然材质并非贵重，但时装珠宝中充盈着设计师们的才华和精良的工艺。Vintage胸针选材不断突破传统的桎梏，设计师们的创作也日益聚焦于作品本身的艺术表现力。

赛璐珞

赛璐珞指一种热可塑性树脂，是商业上最早生产的合成塑料，无色透明，可以用来制造电影软片以及仿造玳瑁、象牙等。这种合成塑料最早于1846年被发现，1870年美国公司为了生产这种塑料，注册了“Celluloid”的商标，译音“赛璐珞”，后来这种塑料就被称为赛璐珞。20世纪20年代以后，这种材质也被积极运用到了vintage胸针的设计中，例如1950年代Hattie Carnegie品牌出品的“中国玉系列”。

打标

打标是指在生产中，依据管理需求，在产品上进行文字、图片等标识，如：生产日期、产品编号等。这个过程被称为“打标”。Vintage胸针上的“打标”记录着配饰珠宝品牌的管理架构、生产制作信息以及不同系列的特有标识和视觉考量，映射出品牌各个阶段的发展面貌。同时，这些印记也是颇具历史意义的收藏参照。

装饰艺术运动

20世纪20-30年代，源起于法国的装饰艺术运动是一次承上启下、具有国际性质的设计艺术运动。它强调材料的质感和光泽，采用几何形状或折线进行装饰，主张机械化的美。它的名字来源于1925年在巴黎举行的世界博览会，但直到1960年代才被广泛使用在建筑装饰、室内设计、陶瓷、玻璃、家具、产品设计、平面设计等领域。

波普主义

波普艺术是从流行文化中获得灵感的一种艺术风格，它将大众文化的元素进行夸张和模仿，如漫画、速食和商标包装等。波普是“pop”的译音，波普艺术意即流行艺术，这种艺术诞生于20世纪50年代的英国，并在50年代末期在美国达到巅峰。安迪·沃霍尔、罗伊·利希滕斯坦和大卫·霍克尼等波普艺术家们通过拼贴、剪切和丝网印刷等手段，创造出新的艺术作品，强调了大众文化的普及性。波普艺术在1960年代中期成为主流前卫艺术，为现代艺术界开辟了全新的方向。

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部分品牌

TRIFARI

古斯塔沃•翠法丽出生于意大利南部的那不勒斯，17 岁开始在爷爷路易吉的金作坊当学徒，作坊主要制作传统发梳和发饰。四年后，古斯塔沃前往纽约。1912 年，古斯塔沃创立了自己的公司，延续家族传统发饰的生意，同时搭配经营少量时装珠宝。1918 年，他邀请帽饰公司销售里欧•克拉斯曼成为合伙人。1925 年，卡尔•费雪尔加入，公司更名为“Trifari Krussman and Fishel”, 商标为 KTF。1956 年，创始人古斯塔沃和里欧•克拉斯曼在一个月内相继去世，他们的儿子开始参与管理公司。1964 年，卡尔•费雪尔去世。1994 年，TRIFARI被收购。现如今，TRIFARI已经成为vintage珠宝界最为知名，也是最值得收藏的品牌之一。

BOUCHER

马塞尔•布歇出生于巴黎的缝纫女工家庭，曾是Cartier （卡地亚）珠宝公司的学徒，擅长制作首饰模具。1922年被 Cartier 派往纽约学艺，1929年加入刚成立的“Mazer Brothers”珠宝公司。1937年，马塞尔•布歇和太太成立“Marcel Boucher 新潮珠宝公司”。1944年，公司更名 Marcel Boucher & Cie。灵动与鲜活是Boucher产品的最大特点，其中各种“飞鸟”系列最具代表性。第二次世界大战爆发后，美国政府开始限制基础材料的使用，布歇将其工厂迁往墨西哥，继续使用墨西哥银进行生产。战后，他又带着机器和人马回到纽约。1947 年，当整个行业都开始重新使用廉价的合金进行生产时，马塞尔始终坚持使用纯银制作首饰。1964年，马塞尔去世，其妻子桑德拉接管公司事务直至70年代早期。1972年起，公司被接连转手，直至2006年彻底停业。

CORO

1901年，伊曼纽尔•科恩和卡尔•罗森伯格在纽约百老汇设立店铺，专卖服饰配件，店名为Coro。1929年，Coro在罗得岛州首府普罗维登斯设立工厂，被视为当时最先进的世界级珠宝工厂。1943年，Coro正式成立集团公司，这一时期Coro的胸饰体量变得更大、更立体，大型仿宝石设计和镀金、镀铑工艺被普遍运用。在战争时期，Coro公司的70%生产力投入到军事生产，但仍在生产少量精品首饰。1953年，Coro推出了自己的高端产业线。1957 年，85 岁高龄的卡尔•罗森伯格去世。同年，公司 51% 的股权被收购。1960年代起，Coro的销量严重下滑，公司试图贴牌销售国外采购的珍珠饰品，但其市场份额却不断被后起之秀超过。直到1979年，Coro公司停止运营，只剩下一间工厂。这个曾经在时尚界风光无限的品牌终究没能迎来自己的百岁生日。

SCHREINER

亨利•施赖纳出生于德国巴伐利亚的中产家庭，自由受到良好教育，且酷爱歌剧。第一次世界大战中，他应征入伍，战后移民美国学习铁匠工艺。1927年，他受雇于一家生产鞋扣的公司，不久后因老板不善经营，亨利买下公司并开始经营纽扣、皮带扣和珠宝。他的纽扣设计配以掐丝工艺、花草主题和镀金、镀银材料，生意非常繁荣。1943年，Schreiner 珠宝公司成立，Schreiner 生产的珠宝几乎是全手工镶嵌。亨利坚持和设计师的合作，聘请高级定制服装品牌设计师，并让他们去巴黎学习。1954 年，亨利病逝后，公司由亨利的女儿泰瑞和女婿安布罗斯接管。安布罗斯虽然没有任何设计背景，但他的思想比亨利更为开放。1974 年，安布罗斯病倒，失去支柱的泰瑞决定关闭 Schreiner。1975 年，公司彻底停产。

AVON

1886年，纽约的大卫·麦肯尼经营一家书刊店，主营莎士比亚的选集。在上门推销书籍的过程中，他会附赠小香水。渐渐地，他发现香水比书更受欢迎，于是干脆改名为加州香氛公司，专营香水。1939年，大卫选择了莎士比亚故乡的小河Avon作为公司的新名称。1963年，Avon公司推出了一些时装珠宝作为“免费礼品”，这一举动为Avon开启了珠宝业务的大门。1971年，珠宝成为Avon的正式产品线，并于同年推出了第一个匿名设计师珠宝系列“宛如真宝”。K.J.L.在1986年至2005年期间为Avon公司设计了一系列标有“K.J.L. for Avon”的珠宝。1993年到1996年期间，好莱坞女星伊丽莎白·泰勒与Avon推出了近30个首饰系列。90年代后，Avon扩张主业，但首饰业务却停滞不前。2008年，贿赂门事件和电商的崛起导致Avon的销售模式失去市场，逐渐走向低迷。2019年，巴西美妆巨头将其收购，标志着Avon这一日化王牌的没落。

来源丨时间那么轴